Как сделать забор из профнастила своими руками: пошаговая инструкция для участка

Забор из профнастила часто используют для ограждения частных домов, дач и коммерческих участков: материал стоит недорого и не требует ухода, а монтаж можно провести всего за пару дней своими силами.

Рассказываем, как выбрать профнастил и столбы для забора, сколько нужно материалов и как провести монтаж своими руками.

Профнастил (профлист) — это стальной лист с гофрированным профилем и защитным полимерным покрытием. Материал в основном используют для кровли, обшивки фасадов и хозяйственных построек.

Преимущества забора из профнастила:

• низкая цена по сравнению с кирпичом или деревом;
• простой монтаж без спецтехники;
• большой выбор цветов по каталогу RAL.

Профнастил устойчив к коррозии, не гниёт, не рассыхается на солнце, а конструкции из него могут служить 20–30 лет.

Есть у этого материала и недостатки. При сильном ветре профнастил создаёт парусность, поэтому столбы и фундамент нужно рассчитывать с запасом прочности. Тонкий лист толщиной менее 0,4 мм легко продавить, а на бюджетных моделях со временем может начать отслаиваться полимерное покрытие в местах срезов.

В первую очередь нужно обращать внимание на маркировку. Для стенового профнастила это С8 или С10. Цифра обозначает высоту волны в миллиметрах. Листы С8 и С10 дешевле, но менее жёсткие и подходят только для временных или невысоких заборов — до 1,8 м. С20 и С21 — усиленные стеновые марки, которые также применяются для кровли. Они держат форму лучше и подходят заборов высотой от 2 м и для участков в местностях, где бывает сильный ветер.

Толщина металла должна составлять 0,4–0,5 мм. Более тонкий лист (0,35 мм) плохо переносит удары и снеговую нагрузку при горизонтальном монтаже, а металл толще 0,5 мм для забора покупать нецелесообразно: он стоит существенно дороже, а влияние на качество конструкции будет минимальным.

Листы профнастила могут быть по-разному обработаны. Оцинкованные листы без полимера стоят дешевле, но металл начнёт ржаветь на срезах уже через несколько лет. Листы с полимерным покрытием, например полиэстером, матовым полиэстером или пуралом, служат долго, и у них самая большая палитра цветов. Для забора лучше выбрать полиэстер толщиной от 25 мкм: он устойчив к выцветанию и долго сохраняет вид.

Стандартная высота листа для забора — 1,5–2 м, ширина рабочей части — около 1,1 м. Стоимость профнастила С8 толщиной 0,4 мм начинается от 500 рублей за м².

Столбы — несущий элемент забора, от них зависит устойчивость конструкции к ветровой нагрузке. Для монтажа обычно используют готовые металлические профильные трубы сечением от 40 × 40 мм до 80 × 80 мм. За счёт толщины стенки от 2 мм труба имеет высокую прочность, а квадратное сечение упрощает крепление лаг. Перед установкой трубы важно обработать грунтовкой и покрасить: так столбы не будут ржаветь в местах контакта с землёй.

В качестве альтернативы можно использовать круглую трубу диаметром 76–89 мм. При этом крепление лаг к ней будет сложнее: потребуются специальные хомуты.

Кирпичные или каменные столбы выглядят привлекательнее, чем обычный профиль. Внутри кирпичной кладки обязательно нужна металлическая закладная труба для лучшей устойчивости.

Высота столбов зависит от высоты забора и глубины промерзания грунта в регионе, которую можно узнать по карте. Например, в Москве и Санкт-Петербурге столбы рекомендуется углублять в почву на 1,3-1,5 м. В этом случае столбы нужно заказывать минимум 3 м высотой.

Если почва на вашем участке глинистая или суглинистая, стоит проверить нормативную глубину промерзания для своего региона.

Расстояние между столбами напрямую влияет на устойчивость забора и расход материалов. Стандартный шаг — 2,5–3 м. В местах с частыми и сильными ветрами или при высоте забора от 2,5 м дополнительные опоры снижают парусность.

Лаги — это горизонтальные направляющие для крепления профнастила. Для забора высотой до 1,8 м достаточно двух лаг: одна должна находиться на уровне 20–30 см от земли, вторая — на 20–30 см ниже верхнего края листа. При высоте забора от 2 м желательно добавить третью лагу посередине, чтобы лист не провис и не деформировался под ветровой нагрузкой. В качестве лаг удобнее всего использовать профильную трубу 40 × 20 мм с толщиной стенки от 1,5 мм.

Из инструментов пригодятся:

• бур садовый или мотобур для скважин под столбы;
• лопата;
• сварочный аппарат для сборки каркаса;
• уровень строительный и лазерный или гидроуровень;
• рулетка, шнур и колышки для разметки;
• болгарка для резки трубы и ножницы по металлу для профлиста;
• шуруповёрт с шестигранной насадкой (битой 8 мм);
• валик.

Список материалов:

• профлист;
• металлопрофиль;
• кровельные саморезы «металл-металл» 19 мм;
• грунт-эмаль или краска;
• валик или кисть для покраски.

Часть инструментов, например бетономешалку или мотобур, можно взять в аренду, чтобы не покупать дорогостоящую и габаритную технику ради одной работы.

Перед началом работ важно разобраться с границами участка. Если координаты не зафиксированы, забор может случайно оказаться на территории соседа — тогда конструкцию придётся переносить за свой счёт. Можно уточнить границы по выписке из ЕГРН или заказать вынос границ в натуру у кадастрового инженера, если участок ещё не размежёван. Стоимость услуги зависит от площади и количества зафиксированных точек (колышков). В среднем вынести границы стоит от 5000 рублей.

Также перед монтажом стоит согласовать расположение забора с соседями, особенно если ограждение проходит по общей меже: это поможет избежать споров в будущем.

Пошаговый алгоритм установки:

1. Вбить колышки по углам участка, вдоль линии забора натянуть шнур для ориентира. Отметить точки установки столбов с выбранным шагом: 2-2,5–3 м.
2. Пробурить скважины на заданную глубину. Диаметр скважины должен быть на 15–20 см больше диаметра столба, чтобы осталось место для бетона.
3. Насыпать на дно скважин дренажные подушки: слой щебня и песка толщиной 10–15 см. Увлажнить подушки водой и утрамбовать.
4. Установить столбы, выставить вертикально по уровню и зафиксировать временными подпорками. Все столбы должны находиться на одной линии, проверять их удобно по натянутому шнуру.
5. Залить скважины бетоном марки М200 или выше и слегка утрамбовать раствор, чтобы вышел воздух. Можно использовать перфоратор, прижав его к столбу и включив на режим удара. Оставить конструкцию на 5–7 дней для набора прочности. В этот период столбы лучше не нагружать.
6. Приварить или прикрутить лаги к столбам на рассчитанной высоте, проверяя горизонталь уровнем. Для профильной трубы удобнее сварка, для сборных конструкций подойдут крепёжные хомуты.
7. Установить заглушки на верхние торцы столбов, чтобы внутрь не попадала вода. Загрунтовать и покрасить места среза металла и точки крепления: это продлит срок службы конструкции.
8. Приложить первый лист профнастила к лагам, выровнять по уровню и закрепить кровельными саморезами в прогиб нижнюю часть волны, прилегающей к лаге. Следующие листы укладывать внахлёст на одну волну: так стыки не будут продуваться и пропускать влагу.

Монтаж забора длиной 20–30 погонных метров займёт 2–3 дня при работе вдвоём без учёта времени на застывание бетона.

Полноценный ленточный фундамент для забора из профнастила в большинстве случаев не нужен: материал лёгкий и не создаёт серьёзной нагрузки на грунт. Точечного бетонирования столбов, описанного выше, достаточно для большинства типов почвы.

Ленточный фундамент стоит делать только при монтаже забора с тяжёлым цоколем из кирпича или камня, а также для выравнивания перепадов на участках с уклоном. Для лёгкого профнастила на обычных грунтах достаточно точечного бетонирования.

Ещё один вариант — размещение цокольной плиты или отдельных бетонных полнотелых блоков между столбами. Это помогает закрыть зазор между землёй и нижним краем профлиста, защищает от продувания и придаёт забору законченный вид.

Столбы для ворот и калитки должны быть прочнее из-за постоянного открывания и закрывания, поэтому их стоит монтировать с запасом прочности. Сечение трубы для опорных столбов ворот лучше увеличить до 80 × 80 мм или более, толщину стенки выбрать 3 мм и более, а глубину бетонирования — до 1,3–1,5 м.

Стандартная ширина распашных ворот для проезда автомобиля — 3–3,5 м, для калитки достаточно 90–100 см. При проектировании стоит учитывать радиус разворота автомобиля перед въездом, особенно если участок примыкает к узкой улице.

Петли для ворот нужно подбирать с учётом веса створки. Для профнастила на металлическом каркасе подойдут приварные петли диаметром от 20 мм с подшипником: они меньше провисают со временем. Калитку удобнее оснастить доводчиком и врезным замком, а ворота — дополнительно засовом или автоматикой для дистанционного открывания.

Каркас створки ворот и калитки можно сварить отдельно из профильной трубы 40 × 40 мм или 40 × 20 мм, а затем обшить профнастилом, вырезанным точно по размеру рамы, с помощью кровельных саморезов через 1–2 волны в местах примыкания к профилю.

Профнастил стоит недорого, устойчив к влаге и служит долго без дополнительной обработки. Чтобы забор был прочным и стоял надёжно, важно выбирать профнастил толщиной от 0,4 мм с полимерным покрытием и правильно рассчитывать шаг столбов с учётом ветровой нагрузки в регионе.

Перед началом работ нужно уточнить границы участка и согласовать расположение забора с соседями: это убережёт от демонтажа и переделок в дальнейшем.

Основная нагрузка ложится на опорные столбы. Чтобы конструкция не деформировалась и не проседала, их нужно заглубить ниже глубины промерзания грунта в регионе, сделать дренажную подушку и залить бетоном марки от М200 и выше. Ленточный фундамент нужен не всегда: он рекомендуется на сложных грунтах или при устройстве цоколя.

Лаги в заборе дополнительно скрепляют конструкцию, а также на них удобно крепить листы профнастила. При средней высоте забора достаточно 2 лаг: 30 см снизу и 30 см сверху. Крепить металлический профнастил можно специальными кровельными саморезами.