Как разобрать дверную ручку своими руками

Если дверная ручка разболталась, плохо фиксируется и не закрывает дверь, не всегда нужно вызывать мастера. Разбираем, с какими проблемами можно справиться самостоятельно, когда и что придётся менять, а также показываем, как снять и разобрать механизм в разных случаях.

Дверные ручки используют для разных входных групп: межкомнатных, входных, стеклянных. При выборе фурнитуры учитывают дизайн и механизм запирания. Ручки делятся на несколько типов.

По способу нажатия

Поворотные (кнобы). Это круглая компактная ручка-шар с кнопкой или вертушкой по центру. Чтобы открыть дверь, ручку нужно повернуть. Внутри находится пружинный механизм.

Основные преимущества таких ручек: их удобно захватывать, они компактные и выглядят лаконично. Кнобы часто ставят в туалетах и ванных — у ручек нет острых углов, за которые легко зацепиться в маленьком помещении.

Нажимные. Самый привычный вариант: чтобы механизм сработал, нужно нажать на край ручки. Фиксатор защёлки уйдёт внутрь, после чего дверь можно открыть или закрыть.

По типу механизма 

В зависимости от того, что происходит внутри, когда мы нажимаем ручку, есть несколько конструкций:

Фалевая ручка. Самое распространённое решение для межкомнатных дверей. Внутри корпуса есть язычок. Когда ручку нажимают или кноб поворачивают, язычок втягивается — и дверь можно открыть. А когда её отпускают, язычок возвращается на место — и дверь закрывается.

Вертушка. Под ручкой или вместо неё устанавливают небольшой поворотный барашек из металла или пластика. Строго говоря, это не тип ручки, а дополнение к ней. При одном положении вертушки замок открыт, при другом — закрыт.

Ручка с замком. Конструкция, где в одной розетке объединили ручку и замок. Внутри корпуса есть небольшой засов, который выдвигается, если в центре ручки повернуть маленькую вертушку или ключ в замочной скважине.

Ручка с магнитной защёлкой. Современная конструкция, где в дверь встроен магнит, а в дверную коробку — металлическая ответная планка. Когда дверь закрыта, магнит держит её за счёт притяжения к планке. Когда ручку нажимают, магнит отодвигается от планки — и сила притяжения уменьшается.

Без подвижного механизма. Это просто точка опоры для рук. Пару скоб прикрепляют с двух сторон дверного полотна. Чтобы открыть или закрыть дверь, нужно тянуть за ручку или толкать её.

Прежде чем разбирать ручку на части, стоит подготовить небольшой набор инструментов. Для работы могут понадобиться:

• Шуруповёрт или крестовая отвёртка, чтобы раскрутить или закрутить винты. Большинство винтов идёт под насадку-крест.
• Отвёртка плоская. Пригодится, чтобы поддеть накладку.
• Шестигранный ключ, обычно 2–3 мм. Многие современные ручки крепятся как раз такими винтами.
• Плоскогубцы выручат, если нужно будет извлечь стопорное кольцо или застрявший шток.
• Тонкое шило, гвоздь или скрепка — для разбора круглых ручек.
• Небольшая ёмкость, чтобы не потерять мелкие винты или стопорные кольца, — например, крышка от банки, коробка или тарелка.

На межкомнатных дверях такая ручка встречается чаще всего. Рассказываем, как её снять, если нужен ремонт или замена.

Шаг 1. Открыть дверь, чтобы она не захлопнулась в процессе работы и у мастера остался доступ к торцу и ручке.

Шаг 2. Осмотреть фурнитуру. Нужно найти крепления — скорее всего, они спрятаны под декоративными элементами или в малозаметных местах, например под ручкой. 

Шаг 3. Снять декоративную накладку, которая скрывает крепёжные элементы. Иногда её называет розеткой, заглушкой или фланцем. Накладку нужно поддеть отвёрткой или провернуть, если деталь прикреплена на резьбе.

Если сразу провернуть не получается, возможно, резьбу перетянули или повредили в процессе монтажа. В этом случае стоит установить отвёртку под фланец и легонько простучать по ней молотком, чтобы расшевелить детали. После этого элемент можно открутить.

Шаг 5. Освободить фиксатор ручки. Он расположен возле основания и выглядит как маленькое отверстие или выступ. Надо нажать туда пальцем, отвёрткой или булавкой, чтобы освободить ручку. Если пропустить этот шаг, ручки с обеих сторон останутся прикреплёнными к штифту — и снять их не получится.

Шаг 6. Снять ручку со стержня. Может оказаться, что деталь не захочет соскакивать, тогда стоит одновременно нажать на фиксатор и потянуть за ручку или слегка покачать её из стороны в сторону.

Шаг 7. Открутить крепёжные винты на розетке — по шляпке видно, какими инструментами придётся работать: крестовой отвёрткой или шестигранником. Мелкие метизы лучше сразу сложить в банку или коробку, чтобы не потерять.

Шаг 8. Вытащить шток. Это металлический стержень, который передаёт движение на защёлку, — чаще всего он квадратный. 

Шаг 9. Открутить защёлку. Посмотреть на торец дверного полотна. На металлической планке механизма есть два винта — их нужно выкрутить.

Шаг 10. Извлечь защёлку. Взять за металлические края пальцами или плоскогубцами, слегка расшатать и вытащить конструкцию. Если защёлка застряла в пазу, её можно аккуратно поддеть плоской отверткой.

У круглых дверных ручек есть свои особенности. Обычно крепёж скрыт внутри, а сама ручка держится на фиксаторе. Поэтому порядок демонтажа немного отличается от работы с нажимными моделями.

Шаг 1. Найти фиксатор на ручке. Стоит осмотреть основание снизу, сбоку и найти маленькое отверстие или кнопку.

Шаг 2. Нажать фиксатор. Использовать для этого тонкий предмет: шило, тонкую отвёртку или гвоздь. 

Шаг 3. Снять шар. Для этого одновременно нажать фиксатор и потянуть кноб на себя.

Шаг 4. Снять декоративную накладку. Внизу ручки есть декоративная накладка, которая скрывает винты. Накладку нужно поддеть отвёрткой и убрать.

Шаг 5. Открутить крепёжные винты. После удаления накладки откроется доступ к винтам, которые стягивают конструкцию с двух сторон от двери.

Шаг 6. Снять вторую ручку с другой стороны двери. Это легко сделать после того, как метизы выкрутили.

Шаг 7. Извлечь защёлку. Сначала открутить винты на торце двери, потом можно вытащить механизм.

Конструкция входных дверей тяжёлая и надёжная, поэтому фурнитура рассчитана на высокие нагрузки.

Входные ручки массивные и прочные, часто выполнены из стали и сплавов, например из соединения цинка, алюминия и меди.

Рекомендация: после демонтажа винтов стоит придерживать наружную часть ручки — она может сместиться или вывалиться.

Крепление почти всегда сквозное. Здесь длинные винты проходят через всё дверное полотно и стягивают наружную и внутреннюю части ручки. Это делает конструкцию жёстче.

Рекомендация: работу начинать изнутри, а внешнюю ручку придерживать рукой. Ослаблять крепления постепенно. Сначала открутить саморезы, потом удалить сквозные тяги.

Может быть фиксирующий винт. У некоторых моделей ручка на штоке фиксируется дополнительным винтом под шестигранник.

Рекомендация: осмотреть ручку внизу и ослабить винт, иначе ручку не получится вынуть.

Ручка часто объединена с замком или защитными элементами. Она идёт как часть общей планки, броненакладки или замочного механизма.

Рекомендация: сначала снять декоративные накладки и защитные элементы, потом перейти к крепежу.

Магнитные ручки снимаются почти так же, как поворотные и нажимные. Небольшая разница есть в механизме внутри двери. У классических ручек в торце двери постоянно торчит подпружиненный язычок. У магнитных элемент спрятан внутри двери и выдвигается при закрывании. Скорее всего, на торце двери будет видна ровная деталь.

Снимают магнитную ручку так же, как фалевую, нужно:

1. Освободить фиксатор, если он есть.
2. Снять ручки с обеих сторон двери.
3. Извлечь квадратный шток.
4. Открутить два винта на боковой планке.
5. Вытянуть механизм из двери.

Чтобы смазать или заменить испорченные детали, снятую ручку нужно разобрать. Полезно делать фото на каждом этапе работы — так проще избежать ошибок при обратной сборке. Порядок следующий:

1. Положить механизм на стол.
2. Найти и выкрутить винты, которые соединяют две половинки корпуса.
3. Разделить корпус. Аккуратно раскрыть две половинки. Внутри есть возвратная пружина. Важно сфотографировать или хорошо запомнить, каким концом она упирается в стенку корпуса и в ручку. Если поставить по-другому, после сборки механизм работать не будет.
4. Вынуть шток, фиксаторы и декоративные накладки. Если накладки держатся на защёлках, их можно осторожно подцепить отвёрткой.
5. Собирать в обратном порядке.

Если ручка стала хуже работать, не обязательно её менять. Иногда достаточно пары минут, чтобы механизм заработал как прежде. Разбираемся, что чаще всего выходит из строя и как решить проблему.

Разболталась ручка

Если ослабло крепление розетки или накладки, фурнитура начинает болтаться или может совсем отвалиться. Стоит снять ручку и подтянуть все крепления. Если окажется, что отверстие под шуруп разбито и он свободно болтается, можно взять крепление подлиннее или бо́льшего диаметра.

Ручка заедает и туго поворачивается

Случается из-за грязи, подсохшей смазки или коррозии. Ручку стоит разобрать, а детали протереть от пыли и старой смазки. При необходимости можно использовать WD-40, чтобы лучше очистить загрязнения и закисшие элементы.

Потом полезно нанести свежую силиконовую смазку — она подходит для металла и пластика и надолго защитит механизм от влаги. Не стоит использовать машинное масло: оно быстро густеет, притягивает пыль и плохо подходит для мелких механизмов.

Ручка не возвращается в исходное положение

Скорее всего, причина в пружине. Корпус нужно разобрать, если пружина выскочила — вернуть на место, если деформировалась или сломалась — лучше заменить. Чтобы правильно выбрать и купить новую, достаточно измерить старую деталь или показать её в магазине фурнитуры.

Ручка проворачивается, но защёлка не задвигается

Чаще всего это связано с износом квадратного штока или разбитым посадочным отверстием в ручке. Ослабленные винты или неисправность самой защёлки тоже могут быть причиной.

Стоит проверить фиксацию ручки и состояние штока. Если шток съёмный, его можно попробовать купить и заменить. Когда проблема в защёлке — нужно заменить её.

Иногда лучше сразу сменить замок или ручку, потому что ремонтировать дорого или невозможно. Как это понять:

• Сломан корпус ручки, особенно если он из пластика или мягкого металла, например силумина.
• Стоимость ремонта сопоставима с ценой новой ручки. Это особенно актуально для бюджетных моделей.
• Коррозия внутри механизма. Если ржавчина разрушила детали, значит, очищение и смазка не спасут ситуацию.
• В магазине или на маркетплейсе нет подходящих запчастей. Найти детали для старых и дешёвых моделей бывает очень сложно.

Дверные ручки делятся на статичные и подвижные. Внутри у подвижных стоит защёлка, которая управляется квадратным штоком, а у некоторых — ещё и замок с вертушкой или магнитный механизм.

Инструменты для демонтажа лучше подготовить заранее: плоскую отвёртку, шестигранник, плоскогубцы, тонкое шило или скрепку, небольшую ёмкость для мелких деталей.

Разбирать ручку стоит в правильном порядке. Если фотографировать каждый шаг, это поможет при сборке. 

Часть неисправностей можно вылечить самостоятельно. На разболтанной ручке достаточно подтянуть винты, заедающий механизм — почистить и смазать, а сломанную пружину или неисправный шток — заменить.

Иногда чинить бессмысленно — проще купить новую ручку. Например, когда треснул пластиковый или силуминовый корпус, детали сильно проржавели, а стоимость соизмерима с покупкой запчастей.