Как оштукатурить стены своими руками: советы для новичков

Штукатурка — один из главных этапов черновой отделки. От качества её нанесения во многом зависит, насколько долговечным окажется ремонт и как будет смотреться финишная отделка. Разбираемся, как выбрать смесь, подготовить поверхность и оштукатурить стены своими руками.

Штукатурка позволяет выровнять кирпичные стены с перепадами, скрыть проложенные провода, заделать трещины, подготовить поверхность под покраску или поклейку обоев. Для разных оснований и условий эксплуатации используют разные смеси. Рассмотрим несколько популярных вариантов:

• Гипсовая штукатурка. Часто используется для жилых помещений. Она пластична, удобна в работе и высыхает быстро — за 5–7 дней. Расход составляет примерно 8–9 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. Советуют наносить до 5 см за подход. Материал лёгкий, поэтому удобен в транспортировке и не перегружает стены. Среди марок, популярных у специалистов, можно назвать «Кнауф Ротбанд» и «Волма Слой».

• Цементно-песчаный раствор. Он прочнее и дешевле гипсового. Смесь универсальная — не боится влаги и расслаивания. Хорошо наносится в несколько слоёв: накладывать следующий слой можно как на слегка подсушенный, так и на хорошо засохший предыдущий слой. Рекомендуемая толщина слоя — до 2 см.
  
  Главный недостаток — долгое высыхание: процесс может занять до месяца. Зато такой материал подходит для любых условий, включая наружные работы и мокрые зоны.
• Известковая штукатурка. Её основа — гашёная известь, нередко с добавлением цемента или гипса для прочности. Такой состав хорошо «дышит» и препятствует появлению плесени и грибка. Известковая штукатурка экономична и подходит для масштабных работ, поэтому её часто применяют в новостройках для чернового выравнивания.
  
  В зависимости от толщины слоя известковая штукатурка может сохнуть от нескольких дней до 2–4 недель, а окончательную прочность набирает ещё дольше. Отделочные работы приходится откладывать на больший срок, чем при использовании гипсовых смесей. За один подход можно нанести слой 0,5–2 см. При больших перепадах поверхность выравнивают в несколько приёмов.
  
  Известковая штукатурка подходит для помещений с нормальной или умеренной влажностью. Для мокрых зон вроде душевой её усиливают — добавляют в раствор цемент.

Готовые цементные смеси — это улучшенный вариант цементного раствора. В их состав входят добавки, которые улучшают свойства покрытия:

• пластификаторы делают штукатурку более эластичной и податливой при нанесении;
• водоудерживающие добавки обеспечивают равномерное высыхание без трещин;
• добавки, повышающие морозостойкость, полезны для наружных работ;
• известь и минеральные элементы улучшают сцепление со стеной и делают смесь более однородной;
• армирующие волокна укрепляют раствор и удерживают слои от растрескивания.

Обычно готовую цементную смесь наносят слоем 0,5–3 см за один раз. Точные значения зависят от конкретной смеси и инструкции производителя.

Перед началом работ следует подобрать подходящую штукатурную смесь. От неё зависит качество выравнивания и долговечность ремонта. При выборе нужно учитывать два ключевых фактора:

• Материал стен. У кирпичных, бетонных и газобетонных стен разные технические характеристики: прочность, способность впитывать влагу, адгезия. Поэтому для каждого основания производят подходящие штукатурные смеси.

Жёсткий и тяжёлый цементный раствор отлично ляжет на бетонные или кирпичные стены — но если нанести его на газобетонные блоки, можно получить трещины и отслоения. Для пористых поверхностей предназначены лёгкие смеси.

Новостройки обычно отделывают известковой штукатуркой. Если хочется выровнять стены цементной массой — стоит убедиться в прочности покрытия, а слабые крошащиеся участки расчистить до плотного основания.

• Условия эксплуатации. Выбор штукатурки зависит от микроклимата в помещении. В спальне, гостиной или детской, где тепло и сухо, чаще используют гипсовую штукатурку. Для ванной, гаража или подвала, где влажность повышена, предпочтительнее цементные или цементно-известковые составы: они не боятся влаги. Для наружных работ применяют фасадные штукатурки, которым нипочём жара, мороз, дождь и снег.

Ещё один важный подготовительный этап — подбор всех нужных инструментов. Их можно купить в строительном магазине, взять напрокат или занять у знакомых.

Для штукатурных работ понадобятся:

• Длинное прави́ло. Если работать с помощником, можно использовать правило, равное высоте потолка. При работе в одиночку стоит выбрать вариант поменьше — до 2 м.
  
  Перед покупкой инструменты стоит проверить: приложить несколько правил друг к другу и убедиться, что между ними нет зазоров и перепадов. Даже дефект величиной в несколько миллиметров будет оставлять неровности.
• Дрель или перфоратор с миксерной насадкой для замешивания раствора.
• Болгарка с зачистным кругом или шлифовальной насадкой, если нужно убрать старую краску.
• Вместительная ёмкость объёмом 20–30 л для приготовления смеси.
• Широкий шпатель 40–60 см для нанесения и распределения штукатурной массы по поверхности.
• Узкий шпатель 8–12 см для набора смеси, заделки мелких дефектов и работы в труднодоступных местах.
• Штукатурный ковш или мастерок для набрасывания раствора на стену.
• Тёрка или полутёрок для затирки и выравнивания штукатурного слоя.
• Макловица или валик, чтобы обеспыливать стены и наносить грунтовку.
• Пузырьковый или лазерный уровень для установки маяков и контроля плоскости стены.
• Отвес и шнур для проверки вертикальности поверхности.
• Молоток и зубило или перфоратор с насадкой для удаления старой штукатурки и расчистки трещин.
• Нож или шпатель-скребок, чтобы отскрести отслаивающуюся краску, обои и другие слабые места.
• Рулетка и карандаш или маркер для разметки стен и установки маяков.

Необходимо также подготовить расходные материалы:

• готовую штукатурную смесь или цемент и песок для самостоятельного приготовления раствора;
• грунтовку глубокого проникновения для впитывающих оснований или бетоноконтакт — для гладких бетонных поверхностей;
• серпянку для армирования трещин и стыков;
• штукатурные маяки толщиной 6 или 10 мм, а также саморезы для их установки;
• перфорированные уголки для формирования и защиты наружных углов, если это нужно;
• армирующая стеклосетка на случай, если будет нужно нанести толстый слой штукатурки;
• перчатки и защитные очки для защиты рук и глаз от попадания раствора, пыли и осколков строительных материалов;
• респиратор для защиты дыхательной системы от пыли при подготовке поверхности и замешивании сухих смесей.

Чтобы штукатурка держалась крепко, поверхность нужно подготовить. Методы зависят от состояния и материала стен, но порядок действий примерно одинаковый:

1. Убрать старое покрытие.
   Если на стенах осталось старое покрытие, перед оштукатуриванием его нужно счистить до основания: побелку — смыть, обои — снять, старую плитку — сбить.
   
   Особенно трудно удалять масляную краску, эмаль или многослойное покрытие. Их счищают механически: скоблят шпателем, скребком или металлической щёткой. Значительно ускорит работу болгарка с зачистным кругом или шлифовальной насадкой. Краску, которая отходит совсем плохо, удаляют обжигом — например, с помощью паяльной лампы.
   
   Если, несмотря на все усилия, удалить краску полностью не получается, поверхность нужно сделать более шероховатой: например, нанести частую насечку топориком или поцарапать зубилом. Это улучшает сцепление штукатурки с основанием.
2. Заделать трещины и выбоины.
   На стене могут остаться сколы, штрабы от кабелей и рыхлые участки. Если их закрыть слоем штукатурки, поверхность может дать усадку, и появятся трещины. Проблемные места стоит расчистить, чтобы с поверхности ничего не сыпалось, затем продуть от пыли, прогрунтовать и заполнить свежим раствором. 
   
   В бетонных стенах старых домов встречаются угольные вкрапления. Они могут испортить свежий ремонт: внешне безобидные чёрные камушки активно впитывают воду из штукатурного раствора или грунтовки, увеличиваются в размере, давят на покрытие изнутри и вытесняют куски штукатурки. Угольные ловушки нужно высверливать или выдалбливать до чистого бетона. После этого стену заделывают заподлицо.
3. Обеспылить.
   Когда штрабят стены под электрику или пересыпают песок и цемент, на стенах оседает пыль. Она тянется за мокрым раствором и отслаивается вместе с ним. Чтобы штукатурка крепко держалась, стоит удалить пыль при помощи строительного пылесоса либо тщательно обмести мелкий мусор макловицей, щёткой или веником.
4. Нанести грунтовку.
   Грунтовка нужна, чтобы улучшить сцепление штукатурки со стеной. Для кирпича и старой штукатурки используют грунтовки глубокого проникновения. Для бетона и других плотных материалов, которые плохо пропускают влагу, используют адгезионные составы типа бетоноконтакта.
   
   Гигроскопичный газобетон или пеноблок лучше обработать дважды: нанести первый слой грунтовки, дать просохнуть и пройтись ещё раз.

Штукатурные маяки — это направляющие, по которым раствор будут выравнивать прави́лом. Если маяки установить правильно, поверхность получится идеально ровной. Если перепады на стенах меньше 1 см — такую поверхность допустимо штукатурить без маяков, сэкономив материал.

Разметку под маяки можно делать сразу после высыхания грунта:

1. Найти самую выступающую точку стены с помощью длинного правила, отвеса или лазерного уровня. Отмерить от этой точки минимальную толщину штукатурного слоя: обычно — 5–10 мм.
2. Установить маяки вертикально на расстоянии 20–30 см от углов помещения. Это можно сделать с помощью быстротвердеющего раствора: нанести немного состава на стену, вдавить профиль маяка в смесь и проконтролировать плоскость уровнем.
3. Натянуть между маяками шнур или проконтролировать плоскость с помощью уровня.
4. Разместить промежуточные маяки с шагом 1–1,5 м. Расстояние между направляющими должно быть на 20–30 см меньше длины правила, которым предстоит выравнивать раствор.
5. Дождаться полного схватывания раствора, который удерживает маяки. После этого можно приступать к нанесению штукатурки.

После оштукатуривания маяки требуется удалить, а штрабы заделать составом, которым штукатурили стену. Избавляются от маяков по нескольким причинам. Во влажной среде металлические полосы ржавеют, и некрасивые рыжие пятна могут проступить на свежих обоях. А если сверлить стену, чтобы повесить полку или шкафчик, и зацепить маяк, он может вырвать кусок готовой штукатурки.

Правильно замешенным раствором удобно работать. Слишком густой состав тяжело наносить, а жидкий стечёт со стены. Технология приготовления зависит от типа штукатурки.

Для гипсовой штукатурки:

1. Налить в ёмкость чистую холодную воду из расчёта 0,5–0,6 л на 1 кг сухой смеси или согласно указаниям производителя.
2. Засыпать смесь в воду и подождать 1–2 минуты, чтобы порошок намок.
3. Перемешать миксером на средних оборотах 2–3 минуты до однородной консистенции густой сметаны.

Для цементно-песчаного раствора:

1. В ёмкости смешать сухие ингредиенты: песок и цемент. Пропорции зависят от марки цемента: М400 обычно смешивают в соотношении 1 ведро цемента на 4 ведра песка, для марки М500 можно взять 5 вёдер песка. Песок должен быть сухим и чистым, без комков, глины и камней. Можно просеять его через строительное сито или купить готовый.
2. Постепенно добавлять воду и перемешивать до однородности. Готовый раствор должен хорошо держаться на мастерке и не стекать.

Цементную смесь можно использовать в течение 2–3 часов. Это удобнее, чем работа с гипсом.

При работе с готовыми смесями для получения качественного раствора нужно следовать инструкции производителя на упаковке.

Когда подготовительные работы завершены и раствор готов, можно приступать к оштукатуриванию.

1. Если стена не загрунтована — смочить её водой из пульверизатора для лучшего сцепления состава с поверхностью.
2. Набрать смесь мастерком или ковшом и начать набрасывать её между маяками снизу вверх. Броски делать резким движением кисти, с расстояния примерно 15–20 см. Если техника правильная — смесь прилипнет к стене, а не сползёт. Раствор следует наносить с небольшим запасом: лишнее можно снять потом.
3. Плотно прижать прави́ло к нижней части маяков. Вести вверх зигзагами, выравнивая поверхность и снимая излишки штукатурки.
4. Пройтись прави́лом несколько раз. Излишки штукатурки поместить в ведро или набросать на свободные участки стены.

После протягивания на стене могут остаться «раковины» и пустоты. Их нужно опять заполнить раствором с помощью шпателя, а сверху пройтись правилом.

Работать стоит с небольшими участками по 1–1,5 м², продвигаясь от пола к потолку. Так раствор не подсохнет в процессе.

По технологии положено наносить минимум три слоя цементной штукатурки. Каждый из них выполняет свою задачу.

• Набрызг — первый этап, необходимый для хорошего сцепления с поверхностью. Его не нужно выравнивать: достаточно распределить смесь по стене тонким слоем — около 5 мм — и дать высохнуть.
• Грунт. Самый толстый пласт, которым выравнивают поверхность по маякам. Если общая толщина покрытия больше 1,5–2 см, понадобится сделать несколько проходов. Цементная штукатурка хорошо ложится слоями, главное — не набрасывать слишком толстые пласты и давать каждому подсохнуть, прежде чем продолжать работу.
• Накрывка. Финишный этап, нужный для укрепления наружного слоя: поверхность становится более плотной и гладкой. Наносится отдельным тонким слоем, растягивается и перетирается. После высыхания накрывки стену затирают тёркой или полутёрком, чтобы добиться гладкости.

Самостоятельно оштукатурить стены возможно. Главное — запастись нужными инструментами, аккуратно установить маяки, соблюдать технологию работы с конкретной смесью и делать перерывы после каждого этапа работы, чтобы выдержать сроки высыхания.

Важно правильно выбрать материал под конкретное помещение. Для жилых комнат выбирают пластичные гипсовые штукатурки, которые быстро сохнут и дают гладкую поверхность. Для помещений с повышенной влажностью, например санузла или балкона, подойдут цементные или цементно-известковые составы: они не боятся воды.

Если предстоит выравнивать большие площади и хочется сэкономить, можно самостоятельно приготовить цементно-песчаный раствор.

Если освоить штукатурные работы, можно уменьшить расходы на ремонт или грамотно проконтролировать и оценить работу мастеров.